Einstellwerkzeug für SM Gebiss aus 3D Drucker

Servus SM Einspritzer!

Das Thema Gebiss beschäftigt uns alle hier ja glaub ich schon seit Jahren. Mich zumindest.... Nachdem ich nun ständig aufs neue mit den Tücken dieses Teils konfrontiert bin, dessen korrekte Einstellung ja oft ein Glückspiel ist und ich seit ein paar Wochen einen vernüftigen 3D Drucker besitze, hab ich mich dran gesetzt und versucht, die Einstellung außerhalb des Verteilers zu vereinfachen indem ich quasi einen Dummy-Zündverteile baue mit Einstellhilfen durch Simulation des Impulsgebers. Hab mich dabei auf den unteren Teil des Verteilers, also das Gebiss-Gehäuse beschränkt, da alles darüber für diesen Zweck ja nicht benötigt wird.
Das System besteht im Wesentlichen aus vier Teilen: der Welle mit dem 12kant und der Nocke, um den das Gebiss geklemmt wird, das Gehäuse mit der Halterung für den Stecker, die Halteplatte für das Gebiss und einen Deckel, der die Welle von oben führt und zusätzlich Einstellmarkierungen für die Kontrolle der Kontakt-Öffnung besitzt.


Alle Teile habe ich mit der Schieblehre vermessen und mit einer Genauigkeit von +/- 0,05 mm in das CAD-Programm übertragen. Die Genauigkeit des Druckers liegt ebenfalls bei ca. 0,05 mm. Das sollte m.E. für die Einstellung des Gebisses ausreichen
Die Teile sind relativ passgenau, Nacharbeiten sind nur geringfügig nötig, abhängig vom verwendeten Material und der Auflösung des Druckers.

Auf der Oberseite der Nockenwellenbegrenzung habe ich im 10-Grad-Abstand kleine Marker angebracht, um die Winkel ablesen zu können, bei dem ein Kontakt beginnt, sich zu öffnen bzw. zu schließen. Außerdem sind die Stellen mit der maximalen und minimalen Auslenkung der Nocke markiert. Somit ist es möglich, die Kontakte so genau einzustellen, dass die Öffnungs- und Schließ-Winkel bei beiden Kontakten möglichst gleich ist, bzw. es lässt sich damit festellen, ob ein Kontakt bzw. die Kontakt-Nocke stärker abgenutzt ist, als die andere, so wie das z.B. bei einem meiner Gebisse der Fall ist. Durch die Öffnungen oben ist es theoretisch auch möglich, die Kontakte direkt einzustellen, wobei ich aber denke, dass es einfacher ist, das Gebiss herauszunehmen, zu justieren und dann wieder im eingesteckten Zustand zu überprüfen.

Ich habe damit mein Gebiss auf 0,6 mm Kontakt-Abstand eingestellt und der Motor läuft perfekt, kein Ruckeln, kein Beschleunigungsloch und keine Schwankungen des Leerlaufs.

Die Modelle wurden mit Autodesk Fusion 360 erstellt, die daraus exportierten .stl-Dateien, die es für den Slicer eines Druckers braucht, stelle ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. Auch die .3mf-Dateien mit den Autodesk-Projekten könnt ihr direkt bei mir bekommen.

Wenn jemand noch Verbesserungsvorschläge bzw. Ideen für zusätzliche Features hat, dann freu ich mich natürlich über Euren Input. Ebenso interessieren mich Eure Erfahrungen mit dem Tool und ob es für Euer Setup auch funktioniert.

Sollte jemand keinen 3D-Drucker im Zugriff haben, würde ich die Teile auch drucken und gegen eine Aufwandsentschädigung (Materialkosten + Verpackung und Versand) verschicken. Die Feinabstimmung bzw. die Nachbearbeitung (dazu genügt eine feine Feile und 400-600er Schleifpapier) müsstet Ihr dann aber selbst vornehmen, ist wie gesagt aber überhaupt kein Problem. "Lieferzeit" wäre ca. 2 Wochen.
Die Nockenwelle besteht aus zwei Teilen, die zusammengesteckt werden, da sich die Welle sonst nicht mit ausreichender Qualität drucken lässt. Es gibt zwei verschiedene Versionen, eine ohne und eine mit einem Drehgriff, um von unten die Welle einfach und millimetergenau drehen zu können.
Grundsätzlich sind natürlich verschiedene Farben möglich. Für einen guten Kontrast sollte der Kunststoff aber möglichst hell sein, auch damit man die Markierungen gut ablesen kann. Ich habe für den Druck ABS Filament verwendet, da dieses relativ bruchfest und dimensionsgenau ist. Wer lieber mit PLA druckt, sollte aber auch keine Probleme haben. Man muss sowieso nach dem Durck immer zur Kontrolle nachmessen.

Die Kontaktabstände können übrigens sehr gut betrachtet werden, wenn man das Gehäuse von unten beleuchtet, oben auf den Bilder auch gut zu sehen.

Vielleicht lässt sich diesem SM Bauteil mit dem Tool ja etwas der Schrecken nehmen, mir hat es die Einstellung jedenfalls deutlich vereinfacht...

Gruß,
Markus

Hier noch Bilder von den CAD-Dateien...

Voll cool!
etwas ausführlicher noch fürs Clubjournal geschrieben wäre klasse, vielleicht mit Anleitung.

Wann läuft die Serie an?

Andreas

Hi Andy,

ja, da hab ich auch schon dran gedacht , wüsste aber nicht, wer sowas macht... Aber ich glaub, für die doch zumindest in D und AT überschaubare Anzahl an Einspritzern bekommen wir das auch in Einzelanfertigung hin!

Den Artikel fürs Clubjournal erstell ich natürlich gerne, gebt mir dafür noch ein bisserl Zeit, muss auch erst vernünftige Bilder usw. machen

ich denke, eine Kleinserie 3D Druck reicht.

Andreas

Nachricht an mschneebeck vom 31 August 2020, 12:50
Hallo Markus,
kannst du mir die Daten für den 3D-Druck zusenden? Zusätzlich könnte ich sie in den Downloadbereich für Mitglieder einstellen.
Grüße aus RE
Ulli

Hallo Ulli,

mach ich natürlich gerne! Ich biin allerdings derzeit noch beim Optimieren von einigen Details, damit die Modelle möglichst kompatibel für diverse Marterialien und Konfigurationen sind und ich auch Tipps für die Slicer-Konfiguration mitgeben kann. Ich denke aber, dass ich das diese Woche abschließen werde und dann schick ich dir die STL-Dateien. Am besten per E-Mail, oder? Dann bräuchte ich deine Adresse!

Bis dahin hab ich auch vier Sets fertig, die würde ich gerne an willige "Beta"-Tester versenden, damit ich evtl. noch Verbesserungen einbauen kann. Würd sich da jemand für einen Test bereit erklären?

Viele Grüße,
Markus

Hallo Markus,
danke für die Antwort. Würde gerne als Tester fungieren.
Grüße Ulli

Mail: szemberätszember.de

Ich nehm später ein Endprodukt, nach der Beta- version, weil ich nicht fit genug bin mit dem Kram, eventuelle Optimierungspotenziale zu erkennen. ich brauch das Endprodukt mit ANleitung.

Andreas

Hallo Markus,
zuerst einmal schönen Dank für dein Engagement!

Folgender Input dazu von mir (wahrscheinlich ist dir das aber ohnehin bewusst und ich habe das nicht durchdrungen):
die in unseren IE-Fahrzeugen aktuell verbauten Verteiler- und da im besonderen deren Wellen/Nocken - weisen jeweils unterschiedliche Verschleißbilder auf, sie können im
Durchmesser schon mal um ca. 1 mm differieren.
Also nützt es nichts,wenn das Einstellwerkzeug von einem Idealnockenbild ausgeht, denn die damit eingestellte Kassette wird an einem bereits verbauten Verteiler womöglich gar keine Öffnung aufweisen und damit nicht funktionieren.
Idealerweise definiert das Einstellwerkzeug eine festen Spalt (=Öffnungswinkel) zu der individuell verbauten Welle.

Ich habe schon mal Kassetten für Clubkollegen (anhand meines selbstgebastelten Prüfstandes) eingestellt und z.T. funktionierten die bei denen nicht.
Ursache: deren Welle/Nocken war nenneswert anderes/verschlissen.

Ich würde mich auch als Tester des Einstellwerkzeuges anbieten.

Gruß, Volker A.

WIEBITTE?
Also das habe ich noch nie feststellen können, da müsste man ja richtige EInlaufbahnen an den Nocken sehen. Hat bei mir der Verteiler garnix. Die NOS Verteiler am Llger auch nicht.
Einen solchen eingelaufenen Verteiler sollte man ausrangieren, aber das Argument, solche Fälle in das Werkzeug mit einzuplanen, ist freiclich richtig. Wenn Leute auch den Verteiler mit Feinsand schmieren...........
Vielleicht über eine aufblasbare Nocke auf der Welle?:silly:

Andreas

Ich hab zwar nur zwei Verteiler hier, aber bei denen war die Welle auch bis auf 0,01 Millimeter gleich dick. Aber grundsätzlich ist es überhaupt kein Problem, das zu berücksichtigen, wenn ihr abweichende Werte für die Maße des Polygons bzw. die Nocke habt, dann ist das eine Sache von Minuten, das auch in den CAD-Dateien anzupassen und dann entsprechend auszudrucken. Die Nockenwelle ist ja ein eigenes Teil und auch innerhalb von knapp 2 Stunden gedruckt.
Abgesehen davon sind natürlich immer Toleranzen vorhanden, allein schon dadurch, wie fest und genau das Gebiss im Verteiler verankert ist. Aber das alles zu berücksichtigen, ist natürlich unmöglich. Evtl. muss man nach den Einstellarbeiten und einen Test hier auch noch um 0,1 mm justieren, vor allem aber hilft es, die doch vorhandenen Ungenauigkeiten bei den 12mm Nüssen zu umgehen und auch beide Kontakte möglichst exakt identisch einzustellen. Mein SM ist diesbezüglich extrem zickig, wie ihr ja aus meinen früheren Postings rauslesen könnt, und das hab ich damit endlich in den Griff bekommen! Bin also sicher einer der Worst-Case Probanden...

Das Gebiss ist nicht fest im Verteiler, sondern, wie der Name schon sagt, beißt sich um die Verteilerwelle und ist dort arretiert. Lediglich der untere Nocken sorgt in der Trichterschiene für Halt, damit es sich nicht mitdreht.

Oddr?

Andreas

Hallo Markus,
bitte schau mal in die PN. Habe Dir ein Mail geschickt.
LG

Andy schrieb: Das Gebiss ist nicht fest im Verteiler, sondern, wie der Name schon sagt, beißt sich um die Verteilerwelle und ist dort arretiert. Lediglich der untere Nocken sorgt in der Trichterschiene für Halt, damit es sich nicht mitdreht.

Oddr?

Andreas

Korrrrekt, hab aber auch nichts anderes sagen wollen, sondern nur, dass meine Gebisse z.B. etwas Seitenspiel im Halter haben, und das führt bei mir zumindest bei bestimmten Drehzahlen zu einer Art Flattern. Aber jetzt kann ich die Dinger ja einfach nachdrucken und dann sollte auch damit Ruhe sein...

da hat doch vor einiger zeit jemand im forum beschrieben wie einfach es ist das gebiß mit hilfe einer nuß einzustellen.schaut doch mal in der suchfunktion.geht ganz ohne 3 d druck.das ding macht doch nur auf und zu . ich habe 3 gebisse für ca. 350 000 km . alle funktionieren noch . also kann der verschleiß doch nicht so groß sein.

klaus schwaller schrieb: da hat doch vor einiger zeit jemand im forum beschrieben wie einfach es ist das gebiß mit hilfe einer nuß einzustellen.schaut doch mal in der suchfunktion.geht ganz ohne 3 d druck.das ding macht doch nur auf und zu . ich habe 3 gebisse für ca. 350 000 km . alle funktionieren noch . also kann der verschleiß doch nicht so groß sein.

Ja, das kenn ich, damit habe ich auch fleißig herumprobiert, funktioniert leider nicht wirklich, zumindest bei mir. Die Nüsse sind nicht genau gleich groß (da kommt es schon auf 0,1 mm an) und haben meistens auch Rillen oder Gravuren. Außerdem verkanten sie immer etwas und der Abstand passt für die Haltestege des Gebisses (die um den 12kant der Welle greifen) auch nicht genau. Ich habs damit jedenfalls nicht hinbekommen. Wenn das bei jemandem funktioniert, dann umso besser!

Außerdem verkanten sie immer etwas und der Abstand passt für die Haltestege des Gebisses (die um den 12kant der Welle greifen) auch nicht genau.

Das ist auch meine Erfahrung. Auch ich bin gebissgeplagt, da hat erst ein NOS nachhaltig Abhilfe schaffen können.
Drum melde ich mich gern auch zum Testen, wenn Du da noch Bedarf hast.
Ein großes Danke jedenfalls für Deine Initiative!

LG Andreas

Allgemein zur Gebissthematik:
- ich habe die Außenfeder schon mal aus eienr Schebenwischerfeder nachgebaut
- die Kontaktfedern habe ich aus Hartmessing nachgebaut
- Hier hat einer die Nocken schon nachgebaut
- Und wie haben hier wen mit 3D Druck für die Gebissgehäuse
- Die Gelenkwelle aus Alu kann man drehen

Also fehlen nur die Kontaktpunkte und der Stecker für eine Nachbau?

Andreas

Andy schrieb: Allgemein zur gebissthematik:
- ich habe die Außenfeder schon mal aus eienr Schebenwischerfeder anchgebaut
- die Kontaktfedern habe ich aus HArtmessing nachgebaut
- Hier hat einer die Nocken schon nachgebaut
- Und wie haben hier wen mit 3D Druck für die gebissgehäuse
- Die Gelenkwelle aus Alu kann man drehen

Also fehlen nur die Kontaktpunkte und der Stecker für eine NAchbau?

Andreas

Die Gebisshälften wären eh mein nächstes Projekt, hab schon eines zerlegt hier... da ist die Herausforderung nur die Temperaturfestigkeit von ABS. Hat mal jemand gemessen, wie heiß es da unten drin wird? Es gibt aber eh auch Hochtemperatur-Kunstoffe, die man drucken kann. Vielleicht wäre sogar ein Carbon-Verbund interessant. Dafür braucht es allerdings einen anderen Drucker, der aber auch in der PReisklasse um 800 Euro liegt, also nicht unerschwinglich ist.
Eventuell kann man auch die Buchsen drucken, das muss ich mir noch anschauen, da sind die Kontakte ja eingegossen. Aber eventuell muss man die ja nicht so geknickt ausführen, sondern gerade. Dann geht das auf jeden Fall.